С какой силой затягивать свечи зажигания?

Свечи накаливания: установка и демонтаж

Автомобили с годами становятся все более сложными, но в большинстве случаев свечи накаливания вы можете поменять самостоятельно. 

Однако перед тем как приняться за работу, убедитесь, что у вас есть ручной динамометрический ключ и подходящие для вашего автомобиля свечи накаливания. Широкий ассортимент свечей накаливания Champion® — от стандартных свечей накаливания до свечей накаливания с интегрированным датчиком давления — удовлетворит все ваши запросы.

А поскольку наши свечи накаливания отличаются, устанавливать их тоже следует по-разному. Специальные процедуры установки см. ниже.

• В разделе 1 рассказывается обо всех стандартных свечах накаливания. Это стандартные и керамические свечи накаливания и свечи накаливания для системы ускоренного запуска дизельного двигателя.
• В разделе 2 приводятся инструкции по установке свечей накаливания с интегрированным датчиком давления.

Мы точно знаем, что вас ожидает.

Но перед тем как вы приступите, вы должны запомнить следующую важную информацию: При замене свечей накаливания: Соблюдайте указанное усилие затяжки!

Демонтаж старых свечей накаливания

Вы уже открыли капот и даже добрались до свечей накаливания. Теперь пора взять в руки динамометрический ключ. Вот пошаговая инструкция по демонтажу свечи:

Самое главное: Устанавливайте и снимайте свечи накаливания ТОЛЬКО с помощью ручного динамометрического ключа.

Что делать, если уже достигнуто максимально допустимое значение усилия при откручивании свечи накаливания?

Ни в коем случае не продолжайте поворачивать ключ: свеча накаливания может сломаться. Вместо этого выполните следующие 3 действия: слегка ослабьте посадку свечи в гнезде — нагрейте ее — выкрутите свечу: 

1. Слегка ослабьте посадку свечи в гнезде: Нанесите большое количество синтетического масла на резьбу свечи накаливания и оставьте его, чтобы оно подействовало, на ночь или дольше. 

2. Нагрейте свечу: Запустите двигатель, пока он не прогреется, или по отдельному проводу подайте ток на функционирующие свечи накаливания на 4-5 минут (возможно, только если рабочее напряжение свечей накаливания составляет 11-12 В): свеча накаливания должна нагреться и освободиться. 

3. Выкрутите: Снова попробуйте выкрутить ее, после чего аккуратно выньте свечу накаливания из головки цилиндра подходящим инструментом. (Не превышайте максимальный момент откручивания. Всегда останавливайтесь до достижения предельного значения момента откручивания. При необходимости попробуйте еще раз выкрутить свечу после нагрева.) 

После демонтажа старых свечей накаливания всегда очищайте подходящими инструментами головку, коническое гнездо и канал свечи накаливания в головке цилиндра.

Момент затяжки 

При закручивании новой свечи накаливания всегда следует соблюдать момент затяжки, указанный производителем автомобиля, и выполнять затяжку с помощью подходящего специального инструмента.

Примечание:
Для свечей накаливания с резьбовым контактом следует также соблюдать момент затяжки соединительной гайки. См. обозначения на упаковке свечи накаливания Champion® на предмет особых указаний.

В частности, после спекания (закоксовывания) нагревательного стержня с головкой цилиндра в свечном колодце головки цилиндра часто накапливаются остатки продуктов горения и грязь. Такое закоксовывание можно просто и безопасно убрать из головок цилиндров с резьбой 10 мм. 

Демонтаж старых свечей накаливания с интегрированным датчиком давления

При замене свечи необходима особая аккуратность, чтобы не повредить крайне чувствительный датчик и обеспечить полную функциональность изделия: 

Будьте аккуратны:
Интегрированный датчик давления будет поврежден, если уронить свечу с высоты всего 2 см.

Разъем следует вынимать только вручную, чтобы не повредить свечу.

Демонтаж и установку свечи можно проводить только с помощью подходящего специального инструмента. Прижмите специальный инструмент к свече накаливания с интегрированным датчиком давления так, чтобы шестиугольная головка свечи была полностью в соприкосновении с охватываемой поверхностью головки ключа. Обратите внимание на момент затяжки.

Снимайте защитный колпачок только после установки свечи накаливания. 

Правильный способ демонтажа: 

1. Снимите кожух двигателя и другие компоненты, затрудняющие доступ к свечам накаливания.	2. Вручную выньте электрический штыревой контакт из гнезда каждой из свечей накаливания. Важно: вынимайте штыревой контакт вручную, не пользуйтесь плоскогубцами и им подобными инструментами.
3. Для исключения попадания в камеру сгорания посторонних частиц очистите область вокруг демонтируемой свечи накаливания.	4. Если топливная система открывалась, также обратите внимание на ее чистоту и по возможности закройте провода крышкой.
5. Важно использовать только подходящую головку, чтобы ослабить свечу накаливания с интегрированным датчиком давления: так вы не повредите блок разъема.	6. Важно: При откручивании шестиугольная головка свечи должна быть охвачена головкой ключа полностью. Всегда используйте динамометрический ключ и применяйте рекомендованный момент затяжки.
7. Снимите свечу накаливания.

 

8. Перед установкой покройте резьбу и ось новой свечи специальной установочной смазкой, чтобы избежать закоксовывания в будущем.

9. Сначала очистите канал свечи накаливания и резьбу в головке цилиндра, удаляя старое масло и загрязнения.  Затем рукой вкрутите свечу накаливания. Важно: Убедитесь, что в камеру сгорания не попала грязь.	10. Затем динамометрическим ключом с подходящей головкой затяните свечу, соблюдая момент затяжки. Важно: Головка ключа должна полностью накрывать шестигранную головку свечи накаливания с интегрированным датчиком давления. Теперь снимите (только теперь, не раньше!) защитный колпачок со свечи, чтобы не повредить гнездо свечи и соответствующий штыревой контакт.
11. Вставьте штыревой контакт электрожгута в гнездо свечи накаливания с интегрированным датчиком давления и надавите контакт до защелкивания.	12. Установите на место кожух двигателя и все ранее снятые детали.

13. В конце проверьте, присутствуют ли коды неисправности в памяти блока управления двигателем. Если да, удалите их.

Данная статья предназначена лишь для информационных целей, ее нельзя использовать вместо профессиональной консультации сертифицированного специалиста по ремонту. Если у вас возникли особые вопросы или проблемы, связанные с какой-либо представленной здесь темой, мы рекомендуем вам проконсультироваться по ним у сертифицированного специалиста.

Источник: https://www.championautoparts.com.ua/ru/support/installation-guides/ignition/glow-plug-installation-and-removal.html

Зазор свечей зажигания — какой должен быть между электродами

Здравствуйте, мои читатели, сегодня решил вас избавить от ненужного и бестолкового поиска неисправностей. Поэтому, расскажу про зазор свечей зажигания. Допустим, свечи купили и установили новые, значит их из причин исключаем. И начинаем поиск других неполадок, когда мотор все равно выдает перебои в работе. На самом деле, никому и в голову не придет обратить внимание на зазор на свечах зажигания. Ведь они же новые, да они новые а проблемы остались старые.

Зачем он нужен

Зазор между электродами свечей зажигания необходим, чтобы в нем проскакивала искра, от которой поджигается в цилиндрах смесь. Если расстояние не соответствует норме, тогда возникает нестабильность холостого хода и даже «троение» агрегата.

Такой «подарок» можно получить с завода или же купив новые свечки у продавца. Можно разобрать половину двигателя, и не понять причину. Наиболее сильно это ощущается при карбюраторной системе. Начнем, как положено с принципа работы.

Работа зажигания

Свеча является в цепи системы зажигания крайним элементом. Она непосредственно производит поджог смеси. Неэффективность её работы может быть вызвана различными факторами, нагаром, маслом, износом и таким фактором — какой зазор в свечах зажигания. После подачи в цилиндр смеси, идет такт сжатия, в верхней точке цикла, когда давление максимальное происходит воспламенение от искры между электродами.

Если искра слабая или вообще не появляется, воспламенения может не происходить, (все причины перечислять не будем, остановимся на зазоре).

Тогда возникают «пропуски» цикла, снижающие КПД мотора и дающие вибрации. Зимой он может не запуститься совсем.

Работа на газу требует иного зазора, чем привычный на бензине. Про это многие забывают, и потом не могут найти причину своих проблем. Другое топливо, разумеется, требует других условий. Об этом обязательно расскажу чуть дальше.

Как он влияет

Зазор для нормальной работы мотора – необходимый параметр.

Зачастую он со временем становится меньше или больше требуемого.

На что влияет зазор в свечах зажигания? Сейчас рассмотрим:

Недостаточный

Производитель должен устанавливать необходимые промежутки между электродами, однако они изменяются от времени в процессе работы свечей, или от механического воздействия при транспортировке в плохой упаковке (достаточно несильного удара по электроду и он уже не тот). Маленький зазор на свечах зажигания дает такие последствия:

При слишком малом расстоянии между электродами часто возникают пропуски циклов. Так как воспламенение не происходит при слишком маленькой искре, либо оно происходит поздно, и тогда слышны детонационные стуки. Машина начинает дергаться при движении и медленно развивают скорость.

При карбюраторной системе просто зальет свечи и вообще может заглохнуть мотор. Разумеется его требуется увеличить. Как и чем его увеличить, чтоб не ошибиться, расскажу чуть ниже, пока перейдем к слишком большому расстоянию.

Слишком большой

В процессе работы на свечки действует температура, что может повлиять на изменение величины просвета в любую сторону. Не стоит забывать и про давление смеси, которое тоже бесследно не проходит. Металл просто обгорает и осыпается с электродов, что вызывает неизбежное увеличение расстояния. Причем оба электрода страдают при этом. Выгорание происходит и под воздействием постоянных разрядов тока.

Верхний электрод становится тоньше а нижний проседает. При большом расстоянии искра ослабевает, так как необходимо большее напряжение, чтобы пробить это расстояние, заполненное горючей смесью. Силы искры не хватает для поджога. Изолятор на нижнем контакте пробивает, так как искра находит более короткий путь.

В зимний период, когда на проворачивание мотора необходимо больше энергии от аккумулятора, машина не запускается. Отдалившиеся электроды сильнее обрастают нагаром, что тоже снижает силу искры. Поэтому, рекомендуется с нашими заправками через пятнадцать тысяч пробега надо смотреть свечи. А там уже решать – чистить или сразу менять.
Информация к сведению от опытного водителя

Какой нужен

Какой должен быть зазор? Вариация зазора колеблется от 0,4 – это самый нижний допустимый, и до 1,3 миллиметра. Меньший считается недостаточным, больший – слишком большим. При этом учитывается тип системы зажигания машины:

1. Карбюратор с трамблером имеет допустимый зазор 0,5-0,6 миллиметров для нормальной работы.
2. Карбюратор с электронным блоком зажигания нуждается в зазоре 0,7-0,8 миллиметров
3. Для инжекторных двигателей они составляют 1-1,3 миллиметра

Чем вызвана разница в зазорах? Это обусловлено устройством электрической цепи и мощностью системы зажигания. Напряжение в карбюраторной системе ниже всего, искра слабее и зазор естественно нужен меньше. Инжектор оснащен наиболее мощной электрической системой, поэтому здесь его увеличили. В иномарках он доходит до 1,1 миллиметра.

При переводе двигателя на газ необходимо изменить и расстояние электродов. Зазор свечей зажигания на газу должен быть 0,7 миллиметров. Так как газ – среда, через которую искре пробиться труднее.

Это отмечают все владельцы газифицированных машин. И не слушайте тех, кто спорит, что свечные зазоры не влияют ни на что, законы физики нашей вселенной еще никто не отменил. Отвечая чу сразу, для газа пропан зазор будет такой же, как и для прочих автомобильных газов, их не так уж и много.

Исправляем ситуацию

Регулировка зазора довольно простая, необходимы только специальные щупы, которые продаются в любом магазине авто запчастей. Выкрутив свечу, осматриваете их на предмет повреждений. Если повреждений нет, следующим этапом свечки чистят.

После этого щупом проверьте зазор. На глаз его определить невозможно. Как выставить зазор? Сблизить контакты можно постучав ручкой отвертки, отдалить тоже отверткой. Главное действовать аккуратно, чтобы не отломить электрод. Он не любит многократных изгибаний туда-сюда. После этого вновь проверить используя щуп для проверки зазора свечей зажигания.

А зачем вообще заморачиваться с какими то зазорами? Вот это самая большая ошибка автолюбителей. Нормальный зазор дает преимущества:

• Великолепная работа мотора, которая не только залог безопасности на дороге, но и легкий запуск.
• Экономия бензина 5-7% это тоже серьезный аргумент.
• Повышение ресурса мотора и самих свечей, они прослужат дольше.

Исчерпывающая информация о зазоре на свечах зажигания

У вас нету друзей шутников? Просто расскажу случай из жизни, чем может обернуться глупая шутка. Один шутник в гараже переставил провода на свечах своему товарищу. Дело было поздней осенью, а на следующей день ему выезжать на заказ. Ударил мороз, и машина не заводится.

И вот гаражная бригада слесарей мерзла более часа, пытаясь запустить мотор всеми способами, пока один не догадался проверить порядок проводов. Никто и подумать не мог, что такое возможно. Для чего я это рассказал? Не перепутайте провода при манипуляциях со свечками, и проверьте порядок, если после проверок, регулировок или замен, возникли проблемы с запуском мотора.

На этом все, друзья, теперь вы знаете, как отрегулировать зазор на свечах зажигания, и сможете сами это сделать, подписывайтесь на обновления и не забывайте делиться ссылками, до встречи.

Источник: https://mojcar.ru/ustrojstva-avtomobilya/ehlektrooborudovanie/zazor-na-svechah-zazhiganiya.html

С какой силой закручивать свечи зажигания?

Схемы и иллюстрации, указанные на упаковках с комплектом свечей зажигания, не стоит игнорировать. На резьбовой части свечи имеется шайба, выполняющая важную функцию отвода тепла от свечи. При слабой затяжке ставится под угрозу работоспособность свечи. 90 % неисправностей происходят из-за некорректного монтажа.

Невысокое значение момента затяжки может привести к пропаже компрессии двигателя и к перегреву свечи. Слишком сильно крутить шайбу тоже не стоит, так как кольцевой зазор между стальным корпусом и калильной трубкой может сузиться. В таком случае свеча перегреется и выйдет из строя.

Как правильно затягивать свечи зажигания?

Итак, для регулировки момента затяжки свечей зажигания понадобятся два инструмента: свечной и динамометрический ключи. Далее необходимо выполнить ряд действий:

1. Убедитесь в чистоте наружной части свечи зажигания. В противном случае инородные тела могут оказаться внутри двигателя.
2. Убедитесь в наличии уплотнительной шайбы.
3. Вертикально установите свечу и затяните её до предела свечным ключом от руки.
4. Используйте динамометрический ключ. С его помощью корректируются момент затяжки свечей и угол поворота. Зависимость показателей от размера резьбы представлена в таблице.

Таблица 1. Рекомендуемые параметры моментов затяжки при установке свечей.

Размер резьбы	Рекомендуемая величина момента затяжки	Рекомендуемое число оборотов у новой свечи зажигания	Рекомендуемое число оборотов у использованной свечи зажигания
M8 Тип Y	8-10 Нм	± 1 оборот	± 1/12 оборота
M10 Тип U,N	10-15 Нм	± 2/3 оборота	± 1/12 оборота
M10 прокладка из нержавеющей стали	10-15 Нм	± 3/4 оборота	± 1/12 оборота
M12 Тип SXU, X, XE, XU, ZXE, ZXU	15-20 Нм	± 1/3 оборота	± 1/12 оборота
M14 Тип FK, J, K, KJ, P, PK, PKJ, PQ, Q, QL, S, SF, SK, SKJ, SV, S, , J, W, ZT	20-25 Нм	± 1/2 оборота	± 1/12 оборота
M14 прокладка из нержавеющей стали	20-25 Нм	± 2/3 оборота	± 1/12 оборота
M18 Тип L, M, MA, MW	30-40 Нм± 1/4 оборота	± 1/4 оборота	± 1/12 оборота
M14 Тип PT, PTJ, T	20-30 Нм	± 1/16 оборота	± 1/16 оборота
M18 Тип MA	30-40 Нм	± 1/4 оборота	± 1/12 оборота

Таких параметров и правил установки необходимо придерживаться вне зависимости от модели свечи. Если говорить о смазке резьбы, то здесь подход индивидуальный. По некоторым причинам производители не рекомендуют её проводить, объясняя это тем, что смазанная деталь сильнее затягивается. Однако графитовой смазкой воспользоваться всё же можно и полезно.

Производители свечей зажигания и их комплекты

При покупке свечей зажигания ознакомьтесь с кратким руководством по их монтажу. У разных производителей различные инструкции. Также стоит уделить внимание таблице рекомендуемых параметров. Коробка от комплекта также зачастую содержит полезную информацию. Основные бренды свечей зажигания на авторынке в России — это Bosch, Denso и NGK. При приобретении комплекта Bosch вы должны быть готовы к тому, что никакой полезной информации по монтажу в упаковке вы не найдёте.

Комплект Denso содержит полную схему монтажа, но разочаровывает отсутствием значения момента затяжки для конкретной свечи. Со значением можно ознакомиться в интернет-каталоге. Фирма NGK вместе с комплектом предоставляет информацию о моменте затяжки свечей зажигания и количестве их оборотов. Недостатком являются некоторые несостыковки в количестве оборотов.

Перед приобретением комплекта с новыми свечами зажигания необходимо удостовериться в неработоспособности старых. Сделать это можно с помощью устройства для проверки свечей (спрашивайте в специализированных магазинах). Довольно часто бывает, что после прокаливания свечи ещё некоторое время сохраняют работоспособность. Удачи и лёгких дорог!

Момент затяжки свечей зажигания

Момент затяжки свечей зажигания

Всегда, когда усилие воздействует на рычаг, закрепленный в центре вращения, говорят о крутящем моменте. Так обстоит дело и при монтаже свечей зажигания. Однако здесь говорят о крутящем моменте затягивания. Он указывает, насколько прочно затягивается винт. При этом крутящий момент затягивания выбирается таким образом, чтобы соединение не раскрутилось при любых условиях эксплуатации. Поэтому важно при замене свечи зажигания соблюдать крутящий момент затягивания и указания по монтажу.

Они подробно указаны в основном каталоге фирмы NGK. Как показывает опыт, многие из тепловых или вибрационных повреждений, правда очень редко встречающихся, вызваны неправильным крутящим моментом затягивания, то есть ошибками при монтаже. Современные двигатели особенно чувствительны к этому.

Источник: https://super.site/avto/legkovye-avtomobili/kakim-dolzhen-byt-moment-zatyazhki-svechej-zazhiganiya.html

Момент затяжки свечей зажигания: 4 этапа установки детали + таблица

Соблюдение момента затяжки свечи зажигания по динамометрическому ключу необходимо. При перетягивании свечей может лопнуть резьба. Момент затяжки свечей зажигания очень важен, поскольку его неправильное значение может привести к тому, что выйдут из строя они или даже сам двигатель. Поэтому затягивать свечи «на глаз» категорически не стоит.

Почему важен момент затяжки свечей зажигания

Схемы и иллюстрации, указанные на упаковках с комплектом свечей зажигания, не стоит игнорировать. На резьбовой части свечи имеется шайба, выполняющая важную функцию отвода тепла от свечи. При слабой затяжке ставится под угрозу работоспособность свечи. 90 % неисправностей происходят из-за некорректного монтажа.

Невысокое значение момента затяжки может привести к пропаже компрессии двигателя и к перегреву свечи. Слишком сильно крутить шайбу тоже не стоит, так как кольцевой зазор между стальным корпусом и калильной трубкой может сузиться. В таком случае свеча перегреется и выйдет из строя.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, посвящённую тому, как почистить свечи зажигания.

Источник: https://motorserv.ru/s-kakoy-siloy-zakruchivat-svechi-zazhiganiya/

Замена свечей зажигания. Тонкости

Всегда я думал, что поменять свечи зажигания не такая уж и сложная задача. Однако этот, на первый взгляд простой процесс, требует знания некоторых тонкостей, которые избавят вас от излишних трат. Читайте далее, расскажу о своем опыте.

Снятие высоковольтных проводов

У меня машина старая, поэтому у меня используется распределитель зажигания с высоковольтными проводами. У вас так же на свечах могут быть установлены катушки зажигания. К снятию надо отнестись внимательно — нельзя тянуть провода за саму токопроводящую часть — вы точно порвете провод, который кстати очень тонкий внутри.

Снимать можно только за шланги наконечников свечей, где точно ничего не порвется. У всех машин это место устроено по разному, поэтому перед снятием ВВ проводов или катушек зажигания не поленитесь прочитать руководство по вашему автомобилю в части снятия наконечников свечей.

Как откручивать и закручивать свечи зажигания

Самый пожалуй тонкий момент, который может нанести большой вред вашему мотору. Перед тем, как открутить свечу, не поленитесь очистить пространство вокруг свечи от мусора и грязи. Понятно, что мотор это с большой долей вероятности выплюнет, однако, особо абразивная и прочная грязь может оставить микроцарапины на стенках цилиндра, что ничего хорошего не сулит. После того, как пространство вокруг свечи чистое, самое время из выкручивать.

Однако не забудьте, что свечи выкручиваются только на холодном моторе(ну или теплом) — если не соблюдать это правило, рано или поздно рискуете отправиться чинить резьбу в головке блока цилиндров(в следующей заметке расскажу про это). Ключ должен быть специальным свечным и его длины должно хватать на свободный доступ. Усилие на откручивание не должно быть большим — для ключа с длиной рукоядки 30-40 см это примерно как ведро воды поднять. Если идет туго, стоит задуматься, а все ли идет верно. Откручиваются свечи обычно против часовой стрелки, но всегда могут найтись исключения, ведь каждый производитель мыслит по своему.

Перед закручиванием новой свечи, убедитесь, что резьба у свечи целая и чистая. Нельзя закручивать свечу с грязной резьбой и уж тем более со сбитой резьбой. Так же обратите внимание на состояние резьбы. Она должна выглядеть более чем достойно. Если резьба уже изрядно изношена и глубина зацепа меньше, чем могла бы быть, такую свечу использовать нельзя, так как она может выстрелить, что закончится в худшем случае вмятиной или дыркой в капоте.

Итак, свеча у нас в руках, а её резьба в хорошем состоянии. Самое время её закрутить. Но не спешите. Не забудьте про специальный свечной ключ или свечную головку. От обычных они отличаются специальным удерживающим местом, которое не дает свече отклоняться от вертикальной оси.

Это очень важно! Удерживает или сужение диаметром чуть больше чем изолятор электрода, или резиновый колокол, который прочно обнимает изолятор и контакт электрода. Если закручивать свечу абы какой головкой или ключем, рискуете испортить резьбу в головке блока цилиндров(смотрите ссылку в конце заметки).

Чтобы свеча легче попала в резьбу, я устанавливаю свечу в колодец, опирая на резьбу и кручу против часовой стрелки(выкручиваю) пока не произойдет щелчек — это конец резьбы провалился в конец противоположной резьбы. Никакой силы не применяйте и уже тем более не применяйте усилители, даже если ручка всего 10 сантиметров. Если пошло туго, лучше выкрутить свечу и проверить её резьбу на предмет нарушений резьбы(если начали срывать резьбу в головке, по свече это будет видно). От руки вероятность сорвать резьбу практически отсутствует.

И вот наконец свечи закручены. Осталось их затянуть. Однако стоит помнить что усилие затяжки свечей всегда «от руки». Лучше всего использовать динамометрический ключ, который позволит вам затянуть свечу с правильным усилием. Обычно свечи тянутся с усилием 25 нм, что соответствует воздействию 2,5 килограмм на рукоятку длиной в метр.

Надевание высоковольтных проводов

Тут тоже надо быть внимательными. Конструкция у всех машин разная — где то катушки зажигания расположены непосредственно на свече, где то используются высоковольтные провода, по которым передается ток от распределителя зажигания к свече. Единственное, что едино, так это ваша уверенность, что наконечники свечей сели плотно и внутри обеспечен хороший контакт. Обычно наконечники садятся на свечи с легким щелчком, но иногда его может не быть. После установки легким движением попробуйте снять наконечник — он не должен поддаваться.

Ну и как я обещал, даю ссылку на сказ о том, как я резьбу в головке сорвал.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Источник: http://myautoexp.ru/zamena_svechei_zajiganiy/

Затяжка свечей зажигания без динамометрического ключа

Автомобили 7 сентября 2017

Момент затяжки свечей зажигания важно соблюдать очень точно по динамометрическому ключу. Если перетянуть их, резьба может лопнуть в худшем случае. В лучшем – быстро износится прокладка и нарушится компрессия блока, которая важна для нормальной работы двигателя.

Зачем нужен контроль?

Момент затяжки свечей зажигания нужно соблюдать ещё по одной причине — они могут выкрутиться, если недостаточно плотно будут обжаты. В блоке цилиндров всегда присутствует переменное давление, что давит на нижнюю часть фиксирующей гайки свечи. Производителями не рекомендуется ставить назад использованные сменные элементы двигателя.

Правильный момент затяжки свечей зажигания даёт уверенность в том, что со временем продукты горения не начнут проникать наружу между керамическим слоем и прокладкой. Неправильный натяг приводит к образованию затемненных областей на металле. А верхний изолятор часто можно провернуть вокруг своей оси, что недопустимо.

Контроль дополнительных параметров

Потемневшие свечи с нагаром или с измененным зазором не допускается устанавливать обратно. Нелишним будет проверить отработку искры на подержаных элементах. Это лучше сделать на специальном стенде в автомастерской.

Свечи должны соответствовать паспортным данным автомобиля под конкретный вид топлива. В зависимости от размера отличается и момент затяжки. Он зависит и от состояния двигателя: холодный или прогретый. Также учитывается тип материала блока цилиндров: чугун, алюминий.

Вариант фиксации без динамометрического ключа

Момент затяжки свечей зажигания NGK указан на коробке каждого изделия. Там же указан принцип завинчивания «от руки»:

• Заворачивать новые свечи нужно до упора без явного усилия рукой.
• Согласно инструкции, ключом доворачивают на указанные обороты в соответствии с температурой двигателя.
• После данного процесса через несколько недель проверяют затяжку. Свеча может ослабиться.

Большинство автолюбителей предпочитают экономить и заворачивают свечи «на глаз». В комплекте к свечам часто продается ключ уникальной формы. Если не прикладывать чрезмерных усилий, то можно идеально затянуть шестигранную гайку вручную.

Однако находятся умельцы, которые привыкли тянуть до упора, пока хватает силы. И после этого горе-специалисты приносят продавцам лопнувшие свечи обратно с претензией к их браку. А производитель четко указывает момент затяжки для каждого изделия.

Паспортные данные

Табличные значения взяты из официальной инструкции производителей свечей NGK и DENSO. Для вариантов с плоской посадкой + уплотнительное кольцо:

• Для чугунного блока цилиндров на холодный двигатель моменты затяжки равны соответственно: диаметр резьбы 18, 14, 12, 10 мм = (35-45), (25-35), (15-25), (10-15) Нм.
• Для алюминиевого блока: 18, 14, 12, 10 мм = (35-40), (25-30), (15-20), (10-12) Нм.

Для вариантов свечей с конической посадкой:

• Для чугунного блока цилиндров на холодный двигатель моменты затяжки равны соответственно: диаметр резьбы 18, 14 мм = (20-30), (15-20) Нм.
• Для алюминиевого блока: 18, 14 мм = (20-30), (10-20) Нм.

В инструкции для свечей NGK указано:

• Затягивать руками до упора.
• После того как свеча уперлась, довернуть шестигранным ключом на 1/4 для нагретого блока и на 3/4 для холодного. Использованные свечи доворачивают на пол-оборота независимо от температуры двигателя.

Если вручную

Исходя из формулы F=M/0,1*L=2/0,01*12=16,6 кг, потребуется рычаг к ключу в 10 см. В расчетах указано: L — это длина плеча или ключа, к примеру 12 (в см.), M=20 Нм=2 кг/см — момент силы (в кг/см), F — искомая величина, сила воздействия (вес в кг). Итак, понадобятся обычные ручные весы с крючком, который прицепим к круглому наконечнику ключа и будем тянуть так, чтобы стрелка оказалась ровно на уровне шкалы в 20 килограмм.

Причем держать весы нужно перпендикулярно самому ключу. Так можно выйти из положения, когда нет поблизости магазина инструментов или просто жаль покупать ключ для одного раза.

Отсутствует инструкция?

Аналогично может быть установлен момент затяжки свечи зажигания DENSO. Но инструкция к ним прилагается только к оптовым закупкам. Её можно потребовать у продавца или скачать в Интернете на сайте производителя:

• Аккуратно устанавливают свечу при помощи шестигранного ключа. Керамическая изоляция легко лопается и начинает проворачиваться относительно резьбы.
• Старую свечу удаляют после очистки пространства вокруг нее от загрязнений. Выкручивать её нужно столь же аккуратно, как и ставить.
• Под свечой должна присутствовать прокладка.

При затяжке ориентируются по паспортным данным:

• Для новых свечей с прокладкой соответственно: диаметр 8, 10, 12, 14, 14 (прокладка из нержавейки), 18 мм = 1, 2/3, 3/4, 1/3, 1/2, 2/3, ¼ оборота.
• Для использованных свечей с прокладкой для всех диаметров 1/12 об.
• Для конических новых соответственно: диаметр 14, 18 мм = 1/16, 1/4 оборота.
• Для конических подержаных: диаметр 14, 18 мм = 1/16, 1/12 об.

Строго не рекомендуется менять зазор искры у новых изделий, что привыкли делать многие владельцы подержаных авто. Свойства свечи значительно ухудшаются.

Немецкий “Мерива”

Первым делом убирается блок катушек вместе со свечами. Проводят осмотр внешний на присутствие нагара, сколов. Для затяжки лучше использовать свечной ключ с резиновой вставкой. Также потребуются звездочки для демонтажа декоративных элементов в подкапотном пространстве. Для установки проводят обратные манипуляции, момент затяжки равен 25 Нм.

Свечи должны обжиматься с определенным усилием на установленную производителем толщину прокладки. В идеале она должна получаться равной 1,7 мм. Но неопытные ремонтники руками доворачивают до размеров 1,2 мм, когда возрастает риск повредить керамические вставки.

Источник: https://izst-detail.ru/zatyazhka-svechey-zazhiganiya-bez-dinamometricheskogo-klyucha/

Как правильно поменять свечи зажигания. Советы по замене свечей

Процесс замены свечей, как зажигания так и накала, во многом схожи. Это обусловлено способ их установки и местом расположения (в цилиндрах двигателя). В данной статье мы рассмотрим вопрос о том, как самому поменять свечи, какие инструменты для этого нужны, на каком пробеге их менять, с каким моментом закручивать и другие важные замечания.

Свеча зажигания – один из ключевых узлов электрооборудования, преобразующий электрический ток в искру, воспламеняющую топливо-воздушную смесь. Периодичность их замены, прежде всего, зависит от типа свечи – никелевые обычно ходят по 30-45 тыс. км, платиновые – до 80 тыс. км, иридиевые же могут служить до 120 тыс. км пробега. Немаловажное влияние на эти цифры оказывает стиль вождения, условия эксплуатации авто и качество топлива.

Свеча накаливания – нагревательный элемент дизельного мотора, предназначен для облегчения пуска в холодную погоду. В основе конструкции – спираль с высоким электрическим сопротивлением, которая помогает двигателю достичь рабочих температур. Четкого регламента их замены нет. Это делается только при выходе свечи накала из строя. Средний срок службы запчасти с металлической спиралью — до 80 тыс. км, с керамической — до 160 тыс. км.

Неисправности свечей

Свечи зажигания и накаливания рано или поздно выходят из строя. Это может быть вызвано разными причинами — естественными старением, использованием некачественного топлива и механическим повреждениям. Рассмотрим подробнее признаки и причины их выхода из строя.

Признаки неисправности

Начнем со свечей зажигания, как более распространенных. Итак, к признакам их неисправности относится:

• трудности при запуске двигателя (обычно этому сопутствует длительная работа стартера);
• двигатель «троит» (автомобиль дергается при движении, плохо набирает скорость, у него отсутствует тяга и мощность);
• значительное увеличение расхода топлива;
• увеличение количества СО в выхлопных газах;
• снижение динамики двигателя (недостаточный набор оборотов).

Устройство свечи зажигания: 1 — резьба; 2 — торец корпуса (ободок): 3 — боковой электрод: 4 — центральный электрод; 5 — тепловой конус изолятора («юбочка»)

Здесь стоит оговориться, что перечисленные признаки могут быть указывать и на другие неисправности двигателя. Однако при появлении хотя бы одного из них необходимо проверить состояние свечей зажигания, тем более, что сделать это нетрудно.

Теперь перейдем к свечам накаливания. Признаками их выхода из строя является:

• Затрудненный запуск двигателя в холодную погоду. В особо сложных случаях вообще невозможно завести машину.
• На холостых оборотах двигатель работает неровно.
• Из выхлопной трубы идет белый дым (происходит имитация богатой топливо-воздушной смеси);
• Неработающий индикатор спирали на приборной панели. Если он не светится, то велика вероятность того, что вышел из строя датчик температуры или предохранитель, но иногда может свидетельствовать и об отказе свечей. А вот когда эта лампочка светится постоянно, в таком случае, скорее всего, нужно заменить тепловой выключатель. Если это не сделать вовремя, то свеча накала может выйти из строя полностью.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым свечи вышли из строя.

Причины неисправностей

Вновь начнем со свечей зажигания. Причиной их частичного или полного отказа может быть:

Изношенная и новая свечи зажигания

• естественный износ;
• наличие большого количества сажи;
• наличие масла на электродах;
• лаковые отложения;
• шлаковые отложения;
• выход из строя центрального электрода;
• расплавление свечи;
• износ разъема свечи.

Что касается свечей накала, то причинами их неисправностей может быть:

• естественный износ и старение;
• низкое качество дизельного топлива (наличие в нем влаги или различных примесей);
• проблемы с электропроводкой;
• проблемы с электронным блоком управления.

Как правило, из строя выходит одна свеча. Если неисправны сразу две свечки, то двигатель попросту не заведется. А вот если из строя вышли все имеющиеся, то причину нужно искать, скорее всего, в ЭБУ.

Замена свечей

Теперь перейдем непосредственно к главному вопросу, как же поменять свечи зажигания или накала. Во многом эти две процедуры похожи. Итак, по традиции начнем со свечей зажигания.

Как заменить свечи зажигания

Несмотря на разнообразие моделей и двигателей, в большинстве случаев алгоритм замены будет одинаковым (возможно, за исключением небольших нюансов, связанных с конструктивными особенностями того или иного мотора).

Помните, что производить замену необходимо при выключенном двигателе. Более того, необходимо дать некоторое время мотору и свечам остыть, в противном случае вы рискуете получить ожог.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Свечной ключ

• ключ-трещотка с храповым механизмом (свечной ключ);
• удлинитель для ключа (в некоторых случаях он нужен, если доступ к ГБЦ простой);
• свечная головка (обычно входит в комплект с ключом);
• инструмент для замера искрового зазора между электродами (это может быть специальный измеритель или соответствующий набор щупов);
• новые свечи (их выбор мы в данной статье рассматривать не будем);
• набор стандартных слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;
• металлическая проволочная щетка или компрессор;
• диэлектрическая смазка;
• диэлектрический силиконовый компаунд.

Итак, пошаговый алгоритм замены будет следующим:

1. Снимите защитный кожух с двигателя и другие элементы, если они ограничивают доступ к свечам зажигания.
2. С помощью компрессора или щетки уберите грязь вокруг свечи, чтобы в дальнейшем она не попала в свечной колодец (можно попросту хорошенько продуть пыль ртом).
3. Возьмитесь рукой за колпачок провода как можно ближе к двигателю и аккуратно потяните на себя с тем, чтобы снять клемму со свечи. Не дергайте, чтобы не повредить колпачок или провод.
4. Возьмите подготовленный торцевой ключ с удлинителем и свечной головкой, и с его помощью выкрутить старую свечу из ее посадочного места. Лучше выкручивать и менять свечи по одной. В противном случае пометьте последовательность подключения проводов.
5. Проверьте состояние резьбы свечного колодца (посветив фонариком если это возможно). При необходимости очистите ее и воспользуйтесь диэлектрической смазкой (о ней речь пойдет позже). А на клемму подключения желательно нанести диэлектрический силиконовый компаунд с тем, чтобы в будущем ее было легче отсоединять от свечи.
6. Также проведите ревизию проводов и клемм. Для их очистки можно воспользоваться проволочной щеткой, ветошью или компрессором со сжатым воздухом. В случае, если изоляция или клеммы проводов имеют значительный износ, то лучше их заменить. Значение сопротивления изоляции можно проверить омметром (мультиметром), ее значение не должно быть менее 0,5 МОм.
7. Вкрутите в колодец новую свечу. При этом желательно использовать динамометр с указанием крутящего момента (о значениях момента мы поговорим ниже). Если динамометра у вас нет, то выбирайте значение «по ощущениям». Свечу не нужно «перекручивать», так это может повредить резьбу и нарушить теплообмен.
8. Подсоедините клемму к свече.
9. Установите ранее демонтированные защитные элементы, в том числе защитный кожух.

Если старая свеча не полностью сжигала топливо, то под ней наверняка собралось некоторое его количество. Соответственно, когда вы установите новую свечку, то ей понадобится некоторое время, чтобы сжечь этот остаток. При этом, скорее всего, обороты двигателя будут немного выше обычного. Не беспокойтесь, через пару минут после запуска все придет в норму.

Старайтесь ничего не ронять в свечные колодцы. Если туда попала пыль или мусор, можно воспользоваться компрессором для их удаления. Также можно запустить двигатель без свечи, и поршень сам вытолкнет топливную смесь, смешанную с мусором.

Теперь перейдем к пошаговой инструкции о том, как поменять свечи накала. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

• трубчатый ключ для откручивания свечей (обычно входит в стандартный набор инструментов при покупке машины) с удлинителем;
• новые свечи накала;
• диэлектрическая смазка и диэлектрический силиконовый компаунд;
• набор слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;
• металлическая проволочная щетка или компрессор;
• развертка соответствующей длины и с подходящей резьбой.

Помните, что замену свечей накала нужно проводить на остывшем двигателе. В противном случае вы можете получить ожог. Хотя в некоторых случаях, когда свеча сильно прикипела, наоборот рекомендуют на горячем, но исключительно лишь чтобы сорвать её с места.

Алгоритм действий по замене будет выглядеть следующим образом:

1. Необходимо демонтировать пластиковый защитный кожух с двигателя (при его наличии), а также элементы, которые могут препятствовать нормальному доступу к свечкам.
2. Далее следует снять верхний кожух головки цилиндров (предварительно открутив крепежные элементы). Также для удобства работы рекомендуется удалить масляный щуп.
3. Со свечи снимаются контактные провода. Эту операцию нужно проводить аккуратно, тянуть необходимо за колпачок у самого корпуса свечи, в противном случае вы рискуете повредить провод или контактные клеммы.
4. С помощью свечного ключа свечу аккуратно выворачивают из посадочного места. Проводить замену лучше по одной свече с тем, чтобы не перепутать контактные провода. В противном случае последние нужно пометить.

   Ввертыши для свечного колодца

5. Проведите ревизию посадочного места (резьбы). Для этого воспользуйтесь разверткой (болтом или болванкой с резьбой, которая подходит к посадочному месту). Она позволит убрать грязь и нагар с канавок. Нанесите на резьбу диэлектрическую смазку. Аналогично выполните ревизию клеммы. Очистите ее с помощью щетки или компрессора. После этого нанесите диэлектрический силиконовый компаунд.
6. Установите в посадочное место новую свечу и докрутите ее с помощью ключа. Желательно для этого пользоваться динамометрическим ключом (о моментах мы поговорим ниже). Если его нет, то старайтесь не перекручивать резьбу.
7. Подсоедините к свече провод.
8. Установите на место верхний кожух головки цилиндров, а также защитный кожух.

В некоторых случаях нет необходимости устанавливать новые свечи накала, вместо этого достаточно провести проверку и диагностику старых. Как это сделать вы можете почитать в дополнительном материале. После выполнения ревизии свеча еще может прослужить долгое время.

Основные дефекты свечей

Все нормально, если:

1. Резьба 1 абсолютно сухая, а не влажная.
2. Ободок 2 — имеет темный цвет и тонкий слой нагара или копоти.
3. Цвет электродов 3, 4 и изолятора 5 может быть от белесого, светло-серого, светло-желтого до светло-коричневого.

О неисправности можно узнать по:

1. Мокрой резьбе, она может быть в бензине, масле.
2. Ободку покрытым черным, пятнистым рыхлым нагаром.
3. Электродам и изолятору, если их цвет темно-коричневый с пятнами, иногда на самом сгибе бокового электрода появляется желтое пятно.

Если свеча устанавливается не герметично, тогда появляются темные ободки снаружи металлического корпуса и на изоляторе. В таком случае свеча не работает, ободок, конус изолятора и электроды покрываются нагаром и становятся влажные. Отложения сажи можно, очистить щеткой имеющей металлический ворс, в том случае, когда заметны механических повреждений и оплавлений следует произвести замену свечи.

Советы по правильной замене свечей

Напоследок дадим вам несколько полезных советов, которые не только помогут вам правильно поменять свечи зажигания или накала, но и позволят избежать различных неприятностей.

1. Проследите за тем, чтобы нагар или грязь около колодцев ни в коем случае не попадали в камеру сгорания. Для этого удалите пыль и грязь еще до удаления старых свечей. Если это случилось, можно воспользоваться компрессором, чтобы выдуть грязь оттуда. Или на бензиновом двигателе можно попробовать запустить мотор без свечи, вследствие чего поршень сам выбросит топливную смесь с грязью в подкапотное пространство.
2. Для замены свечей (особенно это актуально для свечей зажигания) пользуйтесь специальным свечным ключом (или хотя бы головкой). Дело в том, что эти приспособления не только облегчают работу, но и плотно держат непосредственно свечу, не давая ей упасть в подкапотное пространство. Как правило, свечной ключ при покупке машины идет в наборе. Если у вас его нет, то купите в автомагазине, он недорого стоит.
3. Лучше всего менять свечи (как откручивать, так и закручивать) на холодном, а не на горячем двигателе. Это связано с тем, что теплая резьба больше подвержена деформации.
4. Независимо от того, сколько свечей вышло из строя, менять нужно сразу все. Причина — они имеют приблизительно одинаковый ресурс работы. И если приходит в негодность одна, значит скоро это случится и с остальными.
5. Для удобства замены свечей накала их рекомендуется раз в полгода выкручивать и вкручивать обратно, чтобы избежать прикипания. В противном случае, при замене из-за хрупкости этой запчасти они могут сломаться прямо в свечном колодце.
6. За 3 дня до замены свечей накала рекомендуется отмачивать их проникающей смазкой по 2-3 раза на день.

При установке или замене свечей нужно выбрать правильный момент затяжки. Если момент затяжки будет сильно большой, свеча может повредиться, а слишком низкий момент затяжки станет причиной плохого теплоотвода и уплотнения. Большинство производителей указывает на упаковке конкретные значения крутящего момента. Приведем для вас таблицу от известного производителя DENSO, на которую вы можете ориентироваться:

Размер резьбы	Рекомендуемый момент	Рекомендуемое число оборотов
Новая свеча	Использованная свеча
Прокладка	М8, Тип Y	9…10 Н·м	±1 обор.	±1/12 обор.
М10, Тип U, N

Источник: https://etlib.ru/blog/14-kak-zamenit-svechi

Момент затяжки свечей зажигания: 4 этапа установки детали + таблица

Соблюдение момента затяжки свечи зажигания по динамометрическому ключу необходимо. При перетягивании свечей может лопнуть резьба. Момент затяжки свечей зажигания очень важен, поскольку его неправильное значение может привести к тому, что выйдут из строя они или даже сам двигатель. Поэтому затягивать свечи «на глаз» категорически не стоит.

Как правильно затягивать свечи зажигания

Итак, для регулировки момента затяжки свечей зажигания понадобятся два инструмента: свечной и динамометрический ключи. Далее необходимо выполнить ряд действий.

1. Убедитесь в чистоте наружной части свечи зажигания. В противном случае инородные тела могут оказаться внутри двигателя.
2. Убедитесь в наличии уплотнительной шайбы.
3. Вертикально установите свечу и затяните её до предела свечным ключом от руки.
4. Используйте динамометрический ключ. С его помощью корректируются момент затяжки свечей и угол поворота. Зависимость показателей от размера резьбы представлена в таблице.

Также советуем прочитать подробную статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как правильно выставить зажигание.

Таблица 1. Рекомендуемые параметры моментов затяжки при установке свечей.

Размер резьбы	Рекомендуемая величина момента затяжки	Рекомендуемое число оборотов у новой свечи зажигания	Рекомендуемое число оборотов у использованной свечи зажигания
M8 Тип Y	8-10 Нм	± 1 оборот	± 1/12 оборота
M10 Тип U,N	10-15 Нм	± 2/3 оборота	± 1/12 оборота
M10 прокладка из нержавеющей стали	10-15 Нм	± 3/4 оборота	± 1/12 оборота
M12 Тип SXU, X, XE, XU, ZXE, ZXU	15-20 Нм	± 1/3 оборота	± 1/12 оборота
M14 Тип FK, J, K, KJ, P, PK, PKJ, PQ, Q, QL, S, SF, SK, SKJ, SV, S, , J, W, ZT	20-25 Нм	± 1/2 оборота	± 1/12 оборота
M14 прокладка из нержавеющей стали	20-25 Нм	± 2/3 оборота	± 1/12 оборота
M18 Тип L, M, MA, MW	30-40 Нм± 1/4 оборота	± 1/4 оборота	± 1/12 оборота
M14 Тип PT, PTJ, T	20-30 Нм	± 1/16 оборота	± 1/16 оборота
M18 Тип MA	30-40 Нм	± 1/4 оборота	± 1/12 оборота

Таких параметров и правил установки необходимо придерживаться вне зависимости от модели свечи. Если говорить о смазке резьбы, то здесь подход индивидуальный. По некоторым причинам производители не рекомендуют её проводить, объясняя это тем, что смазанная деталь сильнее затягивается. Однако графитовой смазкой воспользоваться всё же можно и полезно.

Смазка должна наноситься тонким слоем.